Добавлено (24.06.2014, 14:19)
---------------------------------------------
Первое: с чего начать?
Достать фотоаппарат и щелкнуть. Щелкнули: команда огонь,  выстрел, вспышка, гильза зазвенела, дым рассеялся и что? и вот тут давайте разберемся, и поясню:

Аппарат применяем почти все (да все) цифровой,
Качество фотоаппарата в данном случае не сильно имеет значение. Наоборот с бешеным разрешением, фотографию тяжело будет размещать на сайте отправлять по электронке, да и на плакат во всю стену не думаю что будете печатать. Можно и без крутых возможностей, но по возможности пожелание:
ручная настройка балансов белого, и по возможности режим "супер макро" с
ручной настройкой резкости, или с отключением авто настройки резкости. ПО работе с функциями  аппарата отдельный. Вначале физика процесса и приемы. Что мы хотим от фото? Главное предать цвет нашей работы и по возможности характер миниатюры, можно сказать ее душу. Сразу скажу для хорошего фото света должно быть много.  Вспышка хорошо, но... Вспышка съедает кучу полутонов и теней. А бестеневая лампа хороша не в моделизме, (где мы создаем "кусочек" приближенного к реальности мира), а в прозекторской. (кто не знает посмотрите в "википедии".
По этому перечислим главные элементы, очень нужные для беспроблемной, стабильной и по возможности хорошей съемки:
1. Свет: для света надо не менее двух ламп белого (не дневного света). Годятся
прожекторы уличной подсветки, мощности до 150 Вт. Достаточно. Годятся
галогенные "софитики" со вставной лампой колбой. Годятся и настольные лампы, с отражателем, главное понять для чего.
2. Экспозиционный столик, поворотный. Мягко говоря доска на подшипнике, для фигурок пойдет минимум, (вполне годится привод от старого проигрывателя пластинок, (только штырь нужно
спиливать) а так он очень удобен поверхность не бликует, не скользит
очень легко позиционировать)
3. обязательно штатив.

Добавлено (24.06.2014, 14:20)
---------------------------------------------
Несколько советов, которые помогут понять для чего все это надо:
1. Физика: Штатив и поворотный столик дает возможность не только
исключить дрожание фотоаппарата, но и подвести фигурку непосредственно
на лучшую
экспозицию. У учащихся художественных школ есть такое занятие: "поймать
взгляд памятника". (соответственно потом передать такое в своих работах)
У фигурок это очень важно, а бронетехника должна тоже смотреться "С
уровня глаз". Для этого нужен как раз внешний штатив под фотоаппарат 
чтобы, позиционировать объект в том числе и по
вертикали.
2. Свет направление и сила: фотоаппараты сейчас цифровые, это здорово
они хоть какое нибудь изображение, но вытянут, только хоть   какое не дает
качества, количество пикселей и система автоматической
обработки качества как на "сонях", только  частично исправляют проблему.
Ведь главная проблема моделист работает не с "бестелесной натурой", а
задает характер героям, объектам, темам. Этот характер он берет из:
фильмов, фото, личных ощущений, а это как говорят режиссеры "натура".
свет должен падать сверху, снизу, он то и должен оживлять. (однажды
видел фото с интернет выставки: фигурка воина смотрящего со скалы: свет
был горизонтально, как на рассвете или закате, а снято чуть снизу - так
аж дух захватывает. Ведь одно фигурка в зимней форме свет низко под
углом 10-30 град.  сверху. Или в тропической форме в панаме свет почти
вертикально - опять на лицо оживление. На профессиональном
экспозиционном столике, свет подключен через реостат, но это для
лабораторий, нам ничто не мешает удалить или приблизить лампу (лампы).
Лампы должны тоже регулироваться по высоте и наклону. Для этого нужны
либо штативы либо подвески, но при нынешнем уровне,  цене,  китайских
крепежных изделий и немножко фантазии, можно из любых, "направляшек",
скрутить нечто подобное.
3. Свет и цвет: Любая фото вспышка имеет определенный спектр (все из за
дугового образования света, вспомните сварку), но он все равно очень
широк, именно из-за этого на наших старых (и не только старых) фото
красные глаза, и другие неприятности. Современные фотоаппараты с помощью
цветных ламп, боряюся с этим "недугом". "выключая" отраженный свет,
фиксированным миганием оранжевых, красных, и зеленых ламп. именно по
этому, смотрим мы на фото нашей же модели и говорим: "так блин... не
видать как я там покрасил, а оно там есть..." (как про суслика в ДМБ).
Это очень заметно при применении технологии покраски с "фильтрами" (а
куда без них), иногда просто дико смотрится и блестит!!! "заливка".
Поэтому вспышку долой - или отключаем, или она просто не сработает
потому что при правильном освещении света хватит (кстати хорошая функция
на современных фотоаппаратах, раньше пользовались экспонометрами).
Очень важный цвет когда мы хотим, увидеть в модели "историческую
фотографию". оранжевый. Именно ему мы радуемся гладя на солнце. Именно
он "оживляет" цвет нашего лица. Именно он не позволяет свету "Съесть"
пастельные тона фильтров имитирующих выгорание формы, и "запыленность". а
все потому что в том же Хаки, оливковом, коричневом, а это живые,
теплые тона - он главный. Вот и получается что на снимках все гораздо
"зеленее", и "голубее" (не в том смысле, а в этом). По этому и
противопоказано фото при лампах дневного света. Они кроме того "съедают"
и тени, и у вас потерялись: расшивка на самолетах, стеганные и прошитые
швы, складки одежды, и снаряжения. Поэтому хоть какая нибудь стекляшка,
для лампы, но должна быть оранжевой, можно применять светофильтры от
задних фонарей автомобилей, (у автобусов они вообще раздельные и можно
даже добавлять отдельное красное "стеклышко") , только не надо забывать
что они из пластика чтобы не нагрелись и не загорелись от ламп и
прожекторов. Ну это для подавляющего использования и никто не запрещает,
использовать другие оттенки и цвета, эксперементируйте... (кстати
светофильтры можно купить в коммиссионках, торгующих старыми
фотоаппаратами, это недорого).

Добавлено (24.06.2014, 14:42)
---------------------------------------------
4. Фон: если у вас не тематическая диорама и заранее не определен рисунок
сзади. то идеальный фон это белый или голубой, можно заранее изготовить
задник с переходом от голубого к белому, и регулируя его по высоте
получить универсальную тему, этакий "горизонт" который не будет
отвлекать внимания, и в то же время сослужит качественным "акцентом".
Можно применить тему от большого плаката, но глянцевая бумага, может
давать блики. Да чуть не забыл задний фон желательно изогнуть, можно
горизонтально можно вертикально, но без складки. Вполне хватит изгиба
скажем внутри полки в шкафу ( я на примере Алексеевых фоток Именно
отраженный цвет стенок шкафа меня вводил в заблуждение по оттенкам). Ни в
коем случае нельзя зеркало, стекло. Мало того что вы "словите"
объективом вспышку. Так и "отсветку" и тени получите не там где надо.
Задник, так обзовем фон, не должен касаться объекта, от должен
располагаться на удалении более чем вдвое, высоты объекта. Причем это
относится в том числе и к художественным  задникам, для диорам. Данное
условие предотвратит попадание тени от объекта на задник, а зазор вы на
увидите при правильном позиционировании камеры (как правило это должен
быть уровень глаз фигурок). Ну про постройку композиции диорамы я
отдельно писать не буду, но мэтр этого жанра В. Демченко из Росотва на
Дону, всегда напоминает, должна быть задняя компоновочная линия, и там
трава, кусты, подбитая техника, развалины, вот они своим вертикальным
профилем и закрывают возможную щель при повышении угла съемки, и при
фотографировании, позволяют сделать снимок обозрение без проблем (но не
забывайтк и про их тени. В дополнение к направлению света,
эсперементируйте, но в 90 % случаев свет будет идти от вас, в 9% сбоку, а
1% отдельная тема (например если фигурки в окопе опдсветка может быть
сверху навстречу) она предаст контраст поля боя с позициями. Я это
вспомнил потому что фото экспозицию вполне можно проводить в шкафу, это
освободит вас от дополнительной поддержки задника, и при большом желании
поможет снимать с уровня глаз фигурки не "ползая по полу".
Фон экспозиционного столика если вы таковой соорудите, или поверхности без
рельефа (для фото фигурок на подставке брони так же должен быть матовый и
по возможности иметь небольшую рельефность (то есть должен быть
шершавый). На такой поверхности теряется часть теней. Белый цвет хорош
но сильно "выбеливает" отраженным светом. Очень хорошо подходит для
этого ткань например сукно, очень хорошо зеленого цвета, а какое
благородство он задает, покрытой лаком подставке под фигуркой просто
"чмоки". Если вы снимаете ход работ то хорошая поверхность у раскладных
китайских верстаков, и досок для творчества, особенно зеленого и синего
цвета, причем на них нанесена масштабная сетка, что позволяет показывать
размеры и масштабы.

Добавлено (24.06.2014, 14:51)
---------------------------------------------
Дополнения к приемам и обоснование применения оборудования:
Размещение объекта на поворотном столике, позволит: 1. снимать с разной стороны в одной оси (незаменимо при сравнениях, и масштабировании) 2.
фокусировать на разных элементах при "размывании" соседних, при ручной
фокусировке (художественные вымыслы и приемы) 3. Искать и находить более
совершенные ракурсы исключая контакт с фигуркой. 4.Освободить руки для
манипуляций с  камерой (скажем можно выставить коллекцию по кругу,
установить идеальные условия для съемки, и подвозить каждую для кадра).
При этом никто не говорит что размещать объект надо по центру, поставьте, покатайте, и увидите...