Моделист Барнаул jas-shop
Я моделист
http://www.przemekk.pl

http://www.przemekk.pl

freeswimming.ru














Официальный сайт Алтайского клуба
стендового моделизма "ПластМастер"
http://modelistbarnaul.ru
Скачать прайс
ПЛАСТМАСТЕР КУПИТЬ
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Форум » Общие вопросы моделизма » Химическая лаборатория » Вопросы новичка о эпоксидной смоле. (Как создавать эпоксидные детали своими руками?)
Вопросы новичка о эпоксидной смоле.
БрежневДата: Четверг, 29.05.2014, 00:10 | Сообщение # 16
Местный
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 7
Статус: Offline
Цитата LasKivals ()
что же останется если Америка санкции на гугл введет
Гугл и есть Американская фирма,на себя санкции не введут)))
 
грешникДата: Четверг, 29.05.2014, 08:58 | Сообщение # 17
Живет здесь
Группа: Пользователи
Сообщений: 612
Репутация: 11
Статус: Offline
что за хамство?, я отправил на наш же сайт потому ,что там был диалог: вопрос-ответ.
специально для LasKivals, с уважением к новичкам:
Эпоксидная смола. Применение.Использование эпоксидной смолы в качестве эпоксидного клея наиболее простое.Смешение эпоксидной смолы с отвердителем в этом случае как правило выполняется
в крайне небольших объемах (несколько граммов), поэтому перемешивание производится
при комнатной температуре и не вызывает затруднений, а точность пропорции
эпоксидная смола / отвердитель не столь важна (стандартная пропорция – 1:10,
допустима приличная передозировка отвердителя, вплоть до 1:5).Совсем другое дело, когда необходимо приготовить для работы большой объемэпоксидной смолы с отвердителем, хотя бы несколько килограммов. Эта операция
сильно отличается от приготовления нескольких граммов эпоксидного клея. Еще
более сложным делом является изготовление достаточно массивного изделия из
эпоксидной смолы (т.е. фактически изготовление стеклопластика), которое должно
быть, например, достаточно прозрачным, чистым, не содержать пузырей воздуха,
равномерно отвердеть в толще и по поверхности. Реакция эпоксидной смолы с отвердителем необратима.Для успешного перемешивания смолы с пластификатором и отвердителем,эпоксидную смолу желательно нагреть до температуры выше комнатной, чтобы она
стала менее вязкой. Для 'эпоксидной смолы, которая может кристаллизоваться при
хранении, необходимо убедиться, что она прозрачная, не мутная, в противном
случае нагреванием до 40-50°С и интенсивным перемешиванием вернуть ее в
прозрачное состояние.Для нагревания эпоксидной смолы удобно использовать «водяную баню» –опустить емкость с эпоксидной смолой в воду температурой 50-60°С, помешивать
для равномерного нагревания. Внимание! Избегайте попадания воды в эпоксидную смолу. Избегайте нагреваэпоксидной смолы до температуры выше 60°С. В случае перегрева возможно
«закипание» эпоксидной смолы - смола станет матово-белой, покроется пеной –
такая эпоксидная смола непригодна к использованию.Сначала в эпоксидную смолу добавляют пластификатор, смолу с ДБФ необходимо«варить» (медленно нагревать), при использовании ДЭГ-1 – просто тщательно
перемешать. Для перемешивания удобно использовать строительный миксер-насадку
на дрель. Соотношение эпоксидная смола / пластификатор может быть различным в
зависимости от требуемого пластического эффекта, но обычно добавляется 5-10%
пластификатора.После смешения эпоксидной смолы с пластификатором в нее добавляютотвердитель. Иногда имеет смысл немного охладить эпоксидную смолу (до 30°С),
чтобы уменьшить риск «закипания» смолы.

Добавлено (29.05.2014, 08:53)
---------------------------------------------
Продолжение: Стандартное соотношение эпоксидная
смола / отвердитель – 1:10. В некоторых специфических технологических процессах
соотношение может сильно отличаться от общепринятого – быть от 1:5 до 1:20, но
в подавляющем большинстве случаев используется соотношение, близкое к
стандартному.Отвердитель необходимо лить в эпоксидную смолу, очень медленно, постоянно
перемешивая.Сильная передозировка отвердителя даже временно в части
емкости может привести
к «закипанию» эпоксидной смолы (смола станет матово-белой, покроется пеной), в
этом случае вся эпоксидная смола будет испорчена. Необходимо иметь в виду,
что процесс смешивания эпоксидной смолы сотвердителем экзотермический
(выделяется тепло), смола будет нагреваться.
Иногда в процессе добавления отвердителя или сразу по окончании смешивания
возникает лавинообразный процесс – эпоксидная смола очень быстро сильно
нагревается, практически моментально «встает» (затвердевает). Точная причина
этого неизвестна, вероятно, это связано с передозировкой отвердителя и слишком
высокой исходной температурой смолы.Жизнеспособность смеси эпоксидной смолы с
отвердителем обычно 30 минут – 1час (это сильно зависит от температуры
смолы, типа отвердителя, его количества;
можно добиться бОльшего времени). По окончании работ изделие рекомендуется сначала отверждать
при температуре,немного превышающей комнатную. В течение 2-3 часов
происходит т.н. отверждение
«до отлипания» (первичная полимеризация), после чего изделие можно сильно
нагреть, что позволит закончить процесс отверждения за 5-6 часов. При комнатной
же температуре полная полимеризация может продлиться несколько суток (до 7
дней, согласно литературе), а при использовании ТЭТА поверхность может остаться
липкой.Заметим, что несколько граммов клея ЭДП прекрасно смешиваются и отверждаютсяпри
комнатной температуре, но когда в работе используется большое количество
смолы, технология должна быть другая.Если необходима бОльшая толщина (больше 2
мм), то материал обычно накладывают слоями,дожидаясь первичной
полимеризации предыдущего слоя перед нанесением следующего.
Процесс несколько усложняется, если необходимо изготовить объемное изделие из
смолы (стеклопластик).Эпоксидную смолу можно отливать в форму, для
обеспечения возможностиотделения готового изделия от формы форма
смазывается жиром (например,
техническим вазелином). Добавляя в смолу порошковый краситель, можно придать
изделию любой цвет. Отлитое из эпоксидной смолы изделие можно в дальнейшем
подвергать механической обработке (резать, шлифовать).Для отливки объемного
изделия отечественная эпоксидная смола малопригодна,т.к. из-за
неравномерности свойств изделие может неравномерно отвердиться в
толще. Эпоксидка: вопрос по несколькимтонкостям:
1. Как ее греть? и учитывать ли, что она приреакции тоже сколько-то разогревается.
2. Чем изолировать или смазать шаблон что бы потомснять деталь.
3. Ускоряет ли процесс полимеризации обдув горячимвоздухом.
Разделительный слой можно сделать самому: 1.раствор воска с уайтом иликалошей. 2.
Стеариновую свечка разведёнаяв скипидаре . С подогревом это штука
сложная и опасная можнона водяной бане, феном идет ускорение как и
привсяком нагреве, но не сразу же,  подтает.В качесве наполнителя
дляэпоксидки очень хорошо подходит алюминиевая пудра. Она сдерживает
«усадочность», делает ее не прозрачной. (прозрачная нужна для имитации воды)
улчшает свойства обработки.

Добавлено (29.05.2014, 08:58)
---------------------------------------------
И вообще: Этак можно и охотку отбить. Типа нам это не интересно молод еще...

 
borodaДата: Четверг, 29.05.2014, 09:10 | Сообщение # 18
Клуб Пластмастер
Группа: Администраторы
Сообщений: 2102
Репутация: 1001
Статус: Offline
Блин, надо читать, но пока не могу из-за зуба. отвечу позже.
 
грешникДата: Четверг, 29.05.2014, 09:59 | Сообщение # 19
Живет здесь
Группа: Пользователи
Сообщений: 612
Репутация: 11
Статус: Offline
Здесь выборка и часть тонкостей подсказал Олег, и "Виктор", (Пишу на Кирилице из за отсутствия времени). Поэтому их авторство. Вообще "Виктор", очень здравый и пытливый самодельщик. Он не ждет когда "Драгон" Например, что нибудь дорогущее выпустит, а делает то что ему нравится из материалов какие ему доступны. Учитывая его оторванность от "Караванных путей", просто круто...
Но извините за занудство, внесу несколько модельных правил, тех которые помогли, добиться в модельном деле, чего-то. Я думаю "Леонид Ильич" это имел ввиду...
1. Покупать кит надо увидев "картинку" того что хочется заранее, пережить эту сцену если хотите... (некоторые называют это шизофренией) а то на начальном этапе заскочил в интернет, или в магазин, посмотрел бокс арт, "класс" хвать и думаешь, что сейчас будет. 
2. Узнать о модели как можно больше, не только сколько к ней продается "примочек"  (гугл не гугл, а я начинал с книжек, по крохам), действительно нелепо: Т.72 еще и с активной в броней в Афганистане. лучше если есть фото.
3. Насчет "закрепленной" фотографированой сцены: Никто не говорит что техника, а особенно "позировка" фигурок должны быть идентичными (это придет, но со временем, на это надо кучу способностей и мастерства), но "начало и конец" работ определить поможет. А главное задаст планку, тянуться до которой, или нет - дело ваше.  Можно делать зарисовки, никто не говорит что художественно, но по методу "палка-палка-огуречик тоже подойдет", остальное добьется воображением, но при компоновке сценки окажется незаменимым. 
4. Главное не "перекушать вкусного". А то мы модель берем, два набора фигурок на десант, на броню, экипаж, "травленку" , гусеницы наборные, на пальцах. И начинаем: "ванну склеили", фигурки бегом склеили, надо красить, паять... и вот "долгострой"... И не потому что делать не хотим, да вот просто как то не то, эйфория прошла что, ли. В данном случае важно расписать этапы.
5. Этапирование (классное слово!) работ: У диорамы, а именно она вожделенный финиш работ начинающего моделиста есть составляющие которые можно завершать последовательно независимо от создания самой диорамы, о впоследствии свести в нее. 1. Броня и элемент техники, который может сам быть объектом одной работы, только о диораме можно помнить, и доводить технику под нее, ну или диораму под нее. В данном случае планируется не просто корпус а количество открытых люков, количество доделок (низ корпуса, агрегаты видны не видны, боевые повреждения и т.д.. 2. Фигурки даже отделение и экипаж это очень тяжелый труд, и никогда не получалось, вести его параллельно с работой над броней. Совсем другие краски, другая техника, другое видение...
3. И только потом "свадьба". Но, площадка, отделка, следы, подставка в конце концов, это вещь серьезная отдельная модель по объему не меньшая чем броня.          
    отдельные психологические размышления:
При покраске бронетехники, и не только ее, хочется "поскорее снять маски", мы хотим что бы модель вырисовывалась как можно скорее. Это нормально, но губительно. Не забывайте в инструкцию и порядок, постоянно вносить изменения применимые к покраске. Особенно это касается доделок интерьеров, и гусеничных движителей, десять раз подумайте как вы будете прокрашивать под гусеничными полками и элементами подвесок. То же относится и к фигуркам, отдельные руки не всегда прихоть производителя а чаще всего помощь моделисту. Кстати поврежденная техника, раза в два сложнее, и как правило испорченная модель никогда не переделывается в сгоревшую, или подорванную, получается просто страшно. Почему ну это отдельная тема. Кого заинтересует спрашивайте.   Покраска святая... При покраске главное понимать что "второго раза может и не быть". Для этого есть крышки от "доширака" , и так называемые "Кошки" - модели которые не устраивают моделиста по качеству и копийности, но купленные и их не жалко. Очень годятся "моделистовские", купленные на детской "оптовке". "Для Барнаульцев например "Веселый Роджер" на Челюскинцев, там можно Т 34 от макета за 200 рублей купить и т.д.. Для цвета тонировки отдельные темы и способы. А вообще нужно заставлять себя доделывать начатое... Вот так вкратце...
 
БрежневДата: Четверг, 29.05.2014, 12:48 | Сообщение # 20
Местный
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 7
Статус: Offline
Присоединяюсь..."+" надо как-то мягче реагировать на критику,особенно через интернет.Я в свое время когда на Коропка.ру выкладывал свои работы и  их разносили в пух и прах дулся на тех,кто критикует,а повзрослев понял,что люди просто указывают на то,что нужно и можно сделать лучше.Я ни в коем разе не хотел обидеть и оскорбить парня который про смолу спросил,возможно он принял слишком близко к сердцу. Зайдите на Коропку, Скейл, Диш и задайте там такой же вопрос,уверен максимум,что вам скажут ищите в интернете,ну может пару ссылок дадут.Люди не хотят свое время тратить на роспись того,что пережевано на сотню раз. На это форуме,собрались друзья,люди которые знакомы в живую и у которых  много общего.И мы говорим на любые темы,и про Луганск, и про Славянск и про друге. И не нужно на это заострять внимание.Если вы сконцентрировались на моделизме,моделируйте мы только рады за вас будем,и помощь окажем какую сможем,но к критике относитесь легче.
 
грешникДата: Пятница, 30.05.2014, 08:24 | Сообщение # 21
Живет здесь
Группа: Пользователи
Сообщений: 612
Репутация: 11
Статус: Offline
Вообще эпоксидная смола, на "клонирование" деталей самая неблагодарная штука.
Объясню: когда деталь односторонняя: (то есть имеет заднюю невидимую, как правило плоскую часть) то пол беды. и то при заливке образуется усадка посередине. и "валики" к краям. (Посмотрите на молоко с стакане)то есть что бы иметь деталь точную, надо наращивать отливочный запас и потом долго и мучительно шлифовать (а в этом эпоксидка достаточно упорна).
Если деталь двусторонняя то ее нужно отливать, в двух раздельных формах, потом сошлифовав склеивать.
В данном случае современные, эпоксидные "холодные сварки" куда эффективные. их можно и горкой положить, и с запасом чтобы формой выдавить. 
Но не путайте со смолой полиуретановой, ведь смоляные модели, фигурки, отлиты из нее а не из эпоксидной.
Вообще я пару раз заливал клоны, монтажной пеной, разведенной ацетоном, из нее выходят пузырьки, она сильно убавляется в объеме, и полученной коричневой массой, в силиконовую форму на ура. Форма не портится даже в случае неудачной отливки (главные неудачи это не вытесненный воздух). Единственный минус, деталь не сможет быть несущей, а так я даже копию башни на БТР 70 делал. Нормально пролились даже сварные швы.
 
borodaДата: Пятница, 30.05.2014, 16:26 | Сообщение # 22
Клуб Пластмастер
Группа: Администраторы
Сообщений: 2102
Репутация: 1001
Статус: Offline
Итак, попытка №3.
Зубы. зубы еще 2 нет. Хорошо что можно молча переписываться.
КАК ДОСТАТОЧНО БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАТЬ ДУБЛИКАТ(Ы) НЕ ОБХОДИМОЙ ДЕТАЛИ.
1) Берется пластилин и из него делается ровная постель. 
2) В эту постель утопляется нужная деталь ( до половины или по тех. разъему). Делается литниковая система при необходимости. Делаются замки для свода 2 половинок форм.( штырьки и тому подобное, можно обрезки карандаша, ручки... в общем все что подойдет, и за что не получите по башке от  родных хотя бы в ближайшее время.
3) удаляется выдавленный пластилин, до уровня постели.
4) Задувается, это все дело воском растворенным в керосине. ну или вазелиновым маслом (разделительный слой). Затем  заливается (самый быстрый и дешевый способ нахождения материала). АВТОМОБИЛЬНЫЙ КАЗАНСКИЙ ГЕРМЕТИК. толщиной 0.5-1 см (смотря какая деталь).
5) ждем высыхания..... Можно дуть перегаром, но обычно перегар заканчивается раньше чем высыхает герметик. я лично оставляю его дня на 4 - неделя. Что бы уж на верняка.
6) по периметру постели делаем суверенную границу, дабы гастробайтеры в лице смолы или гипса  не смогли сбежать за границу. То есть бортик.
7) заливаем огороженную площадку эпоксидкой или гипсом, это дает половине  системе усиление, закрепление жесткость и т. д.
8) Ждем полного высыхания. дуть уже не надо так как родня уже смотрит косо после того как вы откушали хотя бы "чюток", ЗАТЕМ ДУЛИ НА ПЛАСТИЛИН ( АВТО ГЕРМЕТИК ТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ). и ПОСЛЕ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВЫ ХОДИЛИ ДОВОЛЬНЫЕ СОБОЙ, БУДТО МОЖАЙСКИЙ ВАШ ПЛЕМЯННИК.
9) Затем достаем из пластилина все то что получилось. Получается с низу Гипс или эпоксидка. затем герметик и в нем деталь.( деталь может остаться в пластилине, тогда достаньте ее и вытерите от платилина и затем поставьте в уже готовую форму, нужной стороной, отформованную).
10) На герметик и вторую сторону детали наносим разделительный слой. и заливаем герметик, а затем гипс или смолу.
В итоге получается форма для литья. Примитивная но форма, сам так делал, работает, но потом будьте готовы как и я ходить к зубному. Эпоксидка, олово, свинец очень вредные.
С новогодними праздниками вас друзья. ЭЭЭЭ да похоже я переличился......
 
borodaДата: Пятница, 30.05.2014, 16:29 | Сообщение # 23
Клуб Пластмастер
Группа: Администраторы
Сообщений: 2102
Репутация: 1001
Статус: Offline
Дааа. забыл я тут все с жидким стеклом эксперементирую. так вот там будет как бы не большая\ форма для литья, вернее закапывания. В смысле капания (капля ). а не зарывания.
 
OscarДата: Пятница, 30.05.2014, 16:38 | Сообщение # 24
Культ.Орг. клуба
Группа: Пользователи
Сообщений: 1183
Репутация: 1000
Статус: Offline
booze crazy
 
LasKivalsДата: Суббота, 30.07.2016, 18:29 | Сообщение # 25
Я знаю главного
Группа: Пользователи
Сообщений: 1292
Репутация: 2030
Статус: Offline
Так, тему надо воскресить, но нужно прочитать заново все, что написали опытные моделисты, хочу скопировать выхлопной патрубок для Т-34 от Комплект ЗиП при наличии простого силикона и ЭДП.
 
Форум » Общие вопросы моделизма » Химическая лаборатория » Вопросы новичка о эпоксидной смоле. (Как создавать эпоксидные детали своими руками?)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

АКИТКСМ "ПластМастер" © 2024
Design by Alexei Faranosov & SerjLab ©